Як побудувати теплицю своїми руками: форми, матеріал, установка

Теплиця – важливий елемент дачної ділянки для отримання багатого врожаю смачних домашніх овочів, ягід та зелені. Як зробити теплицю своїми руками, найкращі варіанти матеріалів та конструкцій з фото, особливості складання проекту, зведення фундаменту, встановлення даху, покрокова інструкція – у матеріалі.

Будь-які будівельні роботи включають певну послідовність дій: вивчення інформації про матеріали, дизайн, підготовка проекту, креслення та ін. Це стосується і зведення теплиці на своїй дачній ділянці. На сьогоднішній день існує безліч способів побудувати парник своїми руками, але для цього потрібна ґрунтовна підготовка.

Де розміщувати теплицю

Хороший урожай багато в чому залежить від кількості сонячного світла, яке одержують рослини, сонце має освітлювати теплицю якомога довше. Тому місце для встановлення парника підбирають з урахуванням цього фактора. Щоб, напевно, не помилитися, можна схематично зобразити ділянку, будинок, дерева (якщо є), паркан, вказати сторони світла і позначити на малюнку майбутню теплицю, відзначивши такі нюанси:

• хід сонця (його шлях за весь день). Це допоможе зрозуміти, чи достатньо світла потраплятиме в теплицю;
• парник повинен розташовуватися на відкритому місці, віддалік від дерев, щоб від них не падала тінь;
• бажано, щоб з одного боку теплицю від вітру захищав паркан;
• Якщо планується односхилий конструкція, то вона повинна розташовуватися прозорою стороною на південь.

Різновиди теплиць

Асортимент сучасних теплиць, представлених на ринку, досить широкий. Щоб зрозуміти, яку можна якісно виготовити своїми руками, слід розрахувати власні можливості, вивчити різновиди парників, їх конструкції, матеріали тощо.

Аркова

Така теплиця забезпечує рослинам високий ступінь освітленості, через напівкруглий дах на ньому не буде накопичуватися сніг, а значить сама конструкція не деформуватиметься. Арочні теплиці, як правило, виготовляються із металопластикових (для південних регіонів) або металевих труб та деталей. Перші обтягуються поліетиленовою плівкою чи спанбондом, а другі – полікарбонатом. Подібно до таких теплиць нерідко роблять низькі конструкції для укриття грядок. Якщо йдеться про повноцінну теплицю, то готові дуги та інші елементи можна придбати у магазині та зібрати конструкцію вже на місці.

Односхила

Такі теплиці примикають до однієї зі стін будинку або високого суцільного паркану, а також нерідко мають конструкцію “термос”. Односхилі теплиці діляться на дугоподібні та прямі – вигляд впливає на вибір покриття. Наприклад, другі можуть бути виготовлені з будь-якого прозорого матеріалу, а перші зазвичай покривають панелями стільникового полікарбонату. Також прямому типу потрібен правильний кут нахилу даху – 30 ° до 60 °, щоб на ньому не накопичувався сніг.

Двосхила

Або теплиця у формі будиночка. Така форма сприяє ефективному освітленню рослин протягом усього дня, а при правильному розташуванні будівлі світло проникатиме в теплицю навіть коли немає сонця. Тому такі теплиці нерідко будують як капітальні цілорічні споруди.

Купольна

Має форму півсфери та складається з трикутників та шестикутників. Зводити її самостійно дуже трудомістко і затратно, але при цьому така теплиця має ряд переваг:

1. пропускає максимальну кількість сонячного світла;
2. має міцну і надійну конструкцію;
3. за рахунок обтічної форми витримує сильні пориви вітру;
4. забезпечує рівномірну циркуляцію повітря всередині;
5. тримає постійну температуру.

Теплиця-термос

Це принципово інший вид теплиці, але не за формою, а за конструкцією та технологією будівництва: вона заглиблена в землю приблизно на 2 м. На такій глибині температура ґрунту залишається незмінною – близько 7–12 °С. Це дозволяє теплиці добре зберігати тепло, а дачникам заощаджувати на додатковому обігріві. Ще однією перевагою є гарна доступність для сонячного світла.

Види даху

Дахи для теплиць можна класифікувати за формою та конструктивними особливостями. За першою ознакою вони повністю дублюють різновиди парників, а за другою можна виділити три типи:

• Розсувні. Вентиляція – це дуже важливий елемент у будь-якій теплиці. Спекотного літа в сонячний день температура всередині може досягати критичних значень і просте відкриття дверей не допоможе. У розсувному даху деякі секції можуть відкриватися за аналогією з кватиркою, а можуть зрушуватися вздовж стінки. Як правило, такі дахи виготовляють зі скла або полікарбонату, а їх каркас із металевих профілів (алюмінієвих або сталевих оцинкованих).
• Знімні. Це практичний варіант для сезонних теплиць у снігових регіонах. Після останнього збирання врожаю дах або повністю демонтують і прибирають, або просто опускають, маючи рами вертикально. Це допоможе уберегти конструкцію від деформації під вагою снігу. Як покриття можна використовувати скло чи полікарбонат, а для каркасу – деревину чи профілі з металу та пластику.
• Дах для теплиці по Мітлайдер. Це двосхилий дах, південна стінка якого вище за північний на 40–50 см. На переході між двома частинами вертикально встановлюють фрамуги по всій довжині, які можна відкрити зсередини. Така теплиця і, відповідно, дах відрізняються дуже ефективною терморегуляцією: все гаряче повітря піднімається нагору і виходить через кватирки. Відмінно підходить для спекотних регіонів.

Види матеріалів покриття

Кожен матеріал має свої переваги та недоліки, тому експерти рекомендують вивчити всі плюси та мінуси покриттів, перш ніж зробити вибір.

Полікарбонат

• невелика вага (легше скла у 15 разів);
• тривалий термін служби (до 15 років);
• висока стійкість до деформації, що не дає перекосів;
• висока міцність;
• безпека. Якщо лист полікарбонату впаде, він не розіб’ється;
• легкість у догляді. Можна просто обполоснути теплицю зі шланга, і весь бруд змиється;
• надійна теплоізоляція;
• добре пропускає світло і при цьому розсіює його;
• здатний уберегти рослини від вітру;
• конденсат, що утворюється всередині, стікає полікарбонатом, а не капає на рослини.
  легко дряпається. Поява безлічі подряпин погіршує попадання світла;
• з ним складно працювати самостійно, новачкам буде потрібна допомога професіоналів;
• неякісний матеріал почне псуватися вже через рік експлуатації.

Скло

• не піддається впливу ультрафіолету та вологи, що збільшує термін експлуатації;
• при якісному монтажі добре захищає рослини від опадів та вітру;
• легко замінити у разі пошкодження;
• можна використовувати б/в матеріал;
• несприйнятливість до будь-яких хімікатів;
• стійкість до абразивної дії.
• крихкість, це ускладнює монтаж та подальшу експлуатацію;
• не розсіює світло, а найчастіше навпаки фокусує його на одній грядці;
• велика вага. Потрібно не тільки продуманий надійний каркас, а й фундамент;
• швидко забруднюється. На склі залишаються плями після дощу, швидко налипає пилюка.

Плівка

• невисока вартість;
• легкість;
• щільна плівка може створити чудову теплоізоляцію;
• не пропускає вологу;
• розсіює сонячне світло;
• легко монтувати;
• висока еластичність, плівкою можна покрити теплицю будь-якої форми.
• недовговічність. Міняти плівку необхідно щорічно, вона швидко руйнується під впливом ультрафіолету, вітру та опадів;
• сильно шарудить від вітру;
• під плівкою накопичується конденсат;
• швидко забруднюється, що погіршує здатність пропускати світло;
• еластичність. Це не лише перевага, а й недолік, оскільки плівка може прогинатися навіть під власною вагою.

Спанбонд

• легкість;
• забезпечує циркуляцію повітря;
• не допускає пересихання та перезволоження ґрунту;
• здатний захистити від заморозків;
• дуже щільний;
• добре пропускає світло.
• погана стійкість до вітру;
• значно дорожче плівки;
• водопроникність.

Фундамент

Вибір фундаменту залежить від того, яку теплицю планується зводити. Для сезонної конструкції буде достатньо дерев’яної основи із бруса розміром 10х15 см або 15х15 см. Для довгої служби він повинен бути оброблений антисептиком та/або водовідштовхуючим складом. Основу кладуть безпосередньо на землю, але можна на подушку з утрамбованого піску або на бетонні плити.

Якщо планується капітальна споруда, то без котловану не обійтись. Одним із найпоширеніших варіантів є стрічковий фундамент. Для цього по периметру потрібно вирити траншею розміром 30х30 см, на дно засипати пісок, на нього покласти щебень (загальна товщина 5-7 см). Далі потрібно поставити опалубку з дошок, укласти руберойд і залити все бетоном.

Як зробити теплицю своїми руками

Алгоритм зведення теплиці своїми руками багато в чому залежить від обраної конструкції. Наприклад, арочну будують зовсім інакше, ніж купольну. Але загальний принцип так чи інакше необхідно вивчити, щоби зібрати міцну конструкцію.

Складання проекту

На даному етапі потрібно визначитися з типом теплиці, формою даху, необхідними доповненнями (кватирки, кількість дверей, додатковий обігрів, освітлення тощо). Також слід продумати, з якого матеріалу буде теплиця та визначитися із схемою посадки культур. Усі деталі повинні відповідати одна одній. Наприклад, цілком реально побудувати дерев’яну двосхилий теплицю і покрити її плівкою, але через властивості покривного матеріалу це буде не практичний варіант.

Креслення. Якщо запланована теплиця не має складних конструктивних особливостей, то креслення знадобиться лише для визначення кількості необхідного матеріалу та розрахунків кута даху (для двосхилих та односхилих прямих теплиць). У цьому випадку не потрібно створювати професійне зображення з точним масштабом, достатньо схематичного малюнка з підписаними розмірами.

Більш складні варіанти вимагатимуть ще й нотаток, з яких елементів буде зібрано конструкцію, щоб при монтажі не зіткнутися з нестачею деталей або, навпаки, не витратитися на зайві частини. Також креслення допоможе заздалегідь оцінити ризики та негативні фактори під час будівництва.

Найпростіший варіант – взяти схему типової теплиці і доопрацювати її на власний розсуд. Але якщо вирішено будувати та проектувати з нуля, то слід дотримуватись наступних рекомендацій:

• ширина грядки має бути 80-100 см, а доріжок між ними – 60-80 см;
• загальна ергономічна ширина теплиці повинна становити 2,8-3 м;
• довжина теплиці з карбонату буде 3, 4, 6, 8, 12 м і так далі, що обумовлено розмірами матеріалу. Вертикальні стійки варто розташовувати через 60-100 см, тоді край панелі потраплятиме на ребро. Якщо це враховувати – вдасться спростити процес монтажу;
• висоту карбонатної теплиці також краще співвідносити з розмірами матеріалу. Наприклад, висота арочної зазвичай 2,1 м (при ширині 3 м), тоді панель закриватиме арку від одного краю до іншого. Її краще будувати на фундаменті із високим цоколем. Що стосується прямокутних конструкцій, то їхню висоту краще розраховувати на рівні 2–2,2 м плюс висота даху до верхньої точки 0,5–0,7 м, тобто загальна – 2,5–2,9 м. Така теплиця буде відмінно пристосована до навантажень у вигляді снігу та вітру.

Кошторис. Після того, як вибрано матеріал, проведено всі виміри та зроблено креслення – можна переходити до розрахунку кошторису. У кожному конкретному випадку вона відрізнятиметься. Щоб не заплутатися, краще скласти кошторис на кожну частину теплиці:

• Для каркасу. Тут варто вказувати не тільки основний матеріал, а й кріплення та іншу додаткову фурнітуру, якщо вона потрібна.
• Для фундаменту. Актуальна для цілорічної теплиці, у разі будівництва сезонної її основу можна розрахувати у кошторисі для каркасу.
• Для покриття. Можна вписати всі матеріали, якщо для теплиці підходять відразу кілька видів і не вдається визначитися. Це допоможе оцінити витрати та зробити остаточний вибір.
• Додаткові витрати. Сюди можна вписати систему опалення (якщо планується), закупівлю термометрів чи метеостанцій, систему поливу, освітлювальні прилади та інше додаткове обладнання.

Розмітка на місцевості

Розмітка є обов’язковою для капітальної будови, оскільки під неї потрібно буде закладати фундамент, це стосується і теплиці-термосу. Найпростіший спосіб провести розмітку – використовувати кілочки, мотузку та будівельний куточок. Спочатку необхідно зробити точку, з якої почнеться розмітка, туди вбити перший кілочок. Вже від нього за допомогою будівельного куточка визначається напрямок двох сторін теплиці, при цьому кут має бути 90°. Аналогічно розмічаються дві інші сторони.

Риття котловану та зведення фундаменту

Вид котловану та фундаменту залежатиме від того, яка конструкція теплиці обрана.

1. Капітальна теплиця – стрічковий фундамент. Для початку необхідно вирити котлован-траншею. Так як теплиця – не така важка будова, як, наприклад, будинок, глибини та ширини 30х30 см буде цілком достатньо. У готову траншею спочатку засипають піщану подушку завтовшки 5-7 см і утрамбовують. Зверху потрібно засипати щебенем шаром аналогічної товщини. Основу можна підняти над ґрунтом на висоту 20-50 см, це рішення залежить від того, чи фундамент виконуватиме роль стін або вони будуть викладені з цегли. Уздовж траншеї закріплюють опалубку з дощок та бруса, в неї закладають руберойд – гідроізоляцію фундаменту. Далі опалубку заповнюють бетоном, його розподіляють, проколюють у кількох місцях лопатою, після чого необхідно обережно постукати по опалубці, щоб із розчину пішло все повітря. Якщо каркас теплиці планується робити з металевого куточка або його використовуватимуть для закріплення дерев’яних брусків, опорні стійки або відрізки куточка можна вмонтувати відразу в фундамент.

2. Основа для теплиці-термосу. Для такої конструкції потрібний досить глибокий котлован – близько двох метрів. Людина повинна почуватися комфортно, перебуваючи всередині. Якщо глибина буде недостатньою, доведеться піднімати бічні стіни. Правильно вибраний розмір котловану дозволить зберігати в теплиці потрібну температуру, а ґрунт не промерзатиме. Ширина ями має бути від 2 до 5 м. Якщо зробити котлован ширшим, то на освітлення та обігрів буде йти багато електроенергії, а конструкція прозорого даху буде досить трудомісткою. З одного боку котловану необхідно зробити аппарель (спуск), де в момент зведення стін будуть встановлені сходи та вхідні двері. Сам процес копання починається з розмітки. Після цього потрібно зняти шар родючого ґрунту – його краще скласти в окрему купу, так як він відмінно підійде для облаштування майбутніх тепличних грядок. Також у процесі можна натрапити на глину – її теж краще не змішувати з рештою землі, а відкласти та використовувати як гідроізоляцію стін або виготовлення саманних блоків для утеплення теплиці. Після того, як котлован зроблено, необхідно обладнати стрічковий фундамент за розглянутою технологією. Після цього стінки теплиці можна обкладати цеглою або піноблоками. При облаштуванні сторони, протилежної від входу, необхідно одразу встановити одну або дві вентиляційні труби на висоті 40-50 см від підлоги.

3. Сезонна теплиця – дерев’яний фундамент. Для теплиць, що використовуються з весни до осені, підійде основа з дерев’яного бруса, розмір якого в перерізі 10х15 см або 15х15 см. Щоб такий фундамент був міцним, краще встановлювати його на піщану подушку утрамбовану або скористатися іншим варіантом – підняти над грунтом за допомогою бетонних плит .

Зведення каркасу

Тонкощі установки каркаса залежатимуть від його форми, вибраного матеріалу та типу покриття. Тим не менш, є загальна послідовність дій і ряд рекомендацій, які потрібно дотримуватись на даному етапі створення теплиці:

1. Складання можна проводити як на підготовленій ділянці, так і недалеко від нього, щоб потім перенести готовий кістяк на потрібне місце.
2. Брус або профіль необхідно розділити на частини відповідно до креслення. Якщо це дерево – його легко розпиляти, метал можна розрізати спеціальними ножицями, а пластик – ножем. При зведенні арочної теплиці профіль потрібно зігнути під потрібним кутом.
3. Спочатку необхідно зібрати основу. Дерев’яний брус з’єднати шурупами, пластик склеїти, а метал зварити.
4. Далі слід переходити до складання торцевих частин одночасно з дверними отворами.
5. При необхідності можна монтувати додаткові вертикальні опори, а також горизонтальні та діагональні напрямні.
6. Готовий каркас слід встановити на фундамент або просто перенести та закріпити у наміченому місці.

Наступний етап – монтаж покриття. За словами експертів, тут дуже важливо адекватно оцінити свої можливості. Якщо бажана теплиця має складну конструкцію, краще звернутися до професіоналів, щоб уникнути непередбачених ситуацій та марної витрати матеріалів.

Встановлення покриття

Кожен із матеріалів має свої особливості монтажу.

1. Плівка. Її натягувати на теплицю найлегше. Найкраще проводити роботи в безвітряний день і заручитися допомогою щонайменше ще однієї людини. Спочатку потрібно намалювати всі деталі на матеріалі, вирізати їх і потім закріпити у відповідних місцях. Робити це можна кількома способами: спеціальними скобами, рейками (якщо дерев’яний каркас), люверсами та еластичним шнуром. Підходящий метод вибирають виходячи з конструктивних особливостей теплиці та особистої зручності.
2. Скло. Починається процес також із вирізування необхідних деталей. Далі слід встановити скло в пази дерев’яних брусів (вони мають бути підготовлені заздалегідь), при цьому потрібно використовувати герметик, замазку або цвяхи. Після цього закріплюються штапики, а конструкція перевіряється на герметичність. За потреби зазори можна заповнити монтажною піною. Робота зі склом трудомістка та травмонебезпечна, до того ж це дуже крихкий матеріал. Тому найкраще довірити скління теплиці професіоналам.
3. Спанбонд. Цей матеріал використовують для звичайних теплиць із дуг. У такому разі його необхідно перекинути через дуги та закріпити спеціальними пластиковими скобами. Щоб вітер не підняв нижні кінці матеріалу, їх можна зафіксувати на дугах біля землі і притиснути до ґрунту будь-якими важкими предметами.
4. Полікарбонат. Перший етап – розмітка та вирізання деталей. Найкраще заздалегідь підготувати паперові форми і потім їх перенести на матеріал. Так вдасться використовувати листи раціонально, при цьому варто врахувати напуски в 1,5-2 см. Полікарбонат відмінно ріжеться великим канцелярським ножем або електролобзиком. Далі всі деталі монтуються у необхідних місцях. Матеріал повинен бути закріплений покрівельними шурупами з широкими ущільнювальними шайбами.

Оснащення теплиці

Щоб максимально ефективно користуватися теплицею, слід подбати про додаткове обладнання.

Полив

Автоматичний полив багато в чому спрощує догляд за рослинами у теплиці та звільняє час для інших справ на ділянці. Існує кілька систем поливу:

Дощування. Вода від джерела потрапляє в розбризкувачі та розпорошується по грядках та рослинах дрібними краплями. Перевагою такої системи є велика площа покриття, але при цьому краплі, що осідають на листі, можуть призвести до опіків при попаданні на них сонячних променів, також є ризик перезволоження повітря всередині парника.

Крапельний полив. Від джерела вода по трубах доставляється до спеціальних крапельниць під кожну рослину. За словами Володимира Савенкова, генерального директора компанії “Любосад”, у краплинного поливу є важливі переваги:

• оскільки вода надходить безпосередньо до коріння, це благотворно впливає на розвиток кореневої системи;
• при такому поливі вода не потрапляє на листя, а значить не змиває засоби обробки і не провокує опіки на сонці;
• такий спосіб дозволяє економити воду;
• спрощує догляд за рослинами і звільняє час для інших дачних справ;
• не допускає перезволоження ґрунту, що забезпечує кореневій системі хорошу вентиляцію;
• існують системи краплинного поливу з контролерами, що дозволяє виробляти його за розкладом. Це особливо зручно, коли потрібно виїхати на кілька днів.

Підземне зрошення. Принцип роботи схожий на крапельне полив, але труби встановлюються під землею, і вода доставляється безпосередньо до кореневої системи. Це трудомістка система поливу, але одна з найбільш ефективних.

Контроль температури

Різним культурам потрібні умови для здорового зростання. Це стосується не лише виду ґрунту та добрив, а й температури. Як зазначає Володимир Савенков, одним із найдієвіших способів контролю температури повітря в теплиці є автоматичні кватирки з гідравлічним штоком. Коли температура підвищується – шток висувається та відкриває кватирку. Увечері, коли температура падає, вона самостійно закривається.

Також для контролю температури можна використовувати як звичні вуличні термометри, так і спеціальні метеостанції. У першому випадку градусники розвішують у різних точках теплиці, а також вставляють в землю (для цього краще придбати спеціальний термометр для ґрунту) і постійно відстежують показники. Метеостанції дозволяють контролювати не тільки температуру, а й вологість у теплиці на відстані (як правило, до 25 м). В комплекті з основним приладом йдуть датчики, які і потрібно розмістити в теплиці, як і у випадку із звичайними термометрами”.

Теплоізоляція теплиці

Зберегти тепло в теплиці можна кількома способами:

• Герметизація. Це перше і основне, що необхідно зробити, оскільки найбільша частина тепла йде саме через щілини. Їх краще закласти силіконовим герметиком. Незважаючи на його високу вартість, він прослужить тривалий час. Якщо використовується полікарбонат, його торці потрібно закрити спеціальними заглушками. Вони перешкоджатимуть потраплянню холодного повітря всередину осередків.
• Утеплення фундаменту. Щоб уберегти ґрунт від промерзання, можна зробити утеплену вимощення. Для цього навколо фундаменту знімають дернину шириною в 50 см і роблять опалубку з дощок. У неї засипають шар піску, що вирівнює, покривають утеплювачем – полістиролом, і заливають вимощення по армуючій сітці або викладають бруківку.
• Утеплення каркасу. Зробити це можна різними способами: обтягнути каркас поліетиленовою плівкою, встановити додаткові листи полікарбонату (але при такому способі необхідно забезпечити додаткове освітлення), змонтувати зовні плити полістиролу (таке утеплення робиться тільки з одного боку теплиці і вимагає додаткового освітлення для рослин).

Обігрів теплиці

Варіанти додаткового обігріву теплиці:

1. Тепла “водяна” підлога. Така система встановлюється безпосередньо під грядки, або по всій площі теплиці. Тепло від такої підлоги добре зберігається всередині будівлі, але щоб вся енергія не йшла в ґрунт, дно парника потрібно термоізолювати. Підігрів води в системі може здійснюватися безпосередньо від будинку (по трубах надходити в будову), або від попередньо встановленого всередині теплиці газового котла або бойлера.
2. Чавунний котел або піч. Це досить трудомісткий метод, що вимагає точних розрахунків. Котел при повній закладці дров може підтримувати тепло протягом 12 годин, але при цьому необхідно вивести трубу на вулицю, щоб вона була вищою за дах теплиці на півтора метри, а місце стику необхідно ізолювати від горючих матеріалів.
3. Конвектор. Його легко встановлювати – достатньо помістити прилад у теплицю та підключити до розетки. Конвектори змушують циркулювати повітря, але при цьому не сушать його. До того ж, можна виставити необхідну температуру. Особливо зручні моделі з таймером, у цьому випадку не доведеться постійно контролювати роботу пристрою.
4. Інфрачервоне опалення. Для цього встановлюються спеціальні інфрачервоні випромінювачі, що імітують сонячне світло. ІЧ-промені, крім обігріву, також запобігають виникненню різних бактерій та вірусів, які можуть бути шкідливими для рослин, і при цьому не пересушують повітря.

Освітлення у теплиці

Для сезонних теплиць освітлення не потрібне, воно потрібне для цілих будов, оскільки природного світла в певні періоди недостатньо. Для цього використовують як звичайні лампи, закриті плафонами, і світлодіодні. Перші слід розташовувати на стику стін та даху або високо збоку. Світлодіодні допоможуть заощадити, тому що споживають мало електроенергії і при цьому дають достатньо світла. Для великого охоплення їх краще закріплювати у найвищій точці стелі. Для імітації світлового дня можна встановити блок з таймером. У потрібний час він включатиме освітлення і відключатиме його.